Ganz nah am Eis – und immer ein Auge aufs Getriebe

Sechs Wochen Spitzbergen

Mittlerweile sind wir bereits seit sechs Wochen in Spitzbergen – mit allem, was dieses kalte Segelparadies zu bieten hat. Gletscher, Eisschollen, Walrosse, Seehunde, Rentiere, Polarfüchse und natürlich Eisbären prägen diese unvergessliche und faszinierende Zeit.

Jetzt liegen wir vor Anker im Van Keulenfjord im Bellsund und warten auf das passende Wetterfenster, um nach Norwegen zurückzusegeln. Wir wollen das Tiefdruckgebiet passieren lassen und danach den Wind nutzen.

Jetzt aber zurück zum Anfang unseres Spitzbergen-Abenteuers.

Ein neues Getriebe muss schon wieder her

Leider hatten wir bei unserer Ankunft wieder Getriebeprobleme und an eine Reparatur war nicht zu denken. Martin wird, sobald wir zurück in Norwegen sind, diesem Problem genau auf den Grund gehen. Das Einfachste für uns war es jetzt deshalb, ein neues zu bestellen. Ganz einfach war dieses Unterfangen allerdings auch nicht.

Nachdem wir über eine norwegische Firma fast bereits das Geld für das Getriebe einbezahlt hatten, kam eine kurze und ziemlich saloppe Nachricht vom Geschäftsführer: Der Aufwand sei ihm während seiner Sommerferien nun doch zu gross und er müsse uns deshalb absagen.

Super – vielen Dank! 1 Woche Zeit verloren.

Leider können wir nicht direkt bei ZF Norwegen bestellen, sondern müssen zwingend über einen Händler gehen. Also geht die Suche weiter. Und tatsächlich finden wir in Longyearbyen die Firma Svalbard Auto, die uns das Getriebe bestellen kann. Die Lieferzeit kann allerdings nicht bestätigt werden und beträgt zwischen 2 Wochen und 2 Monaten je nach Frachtmöglichkeit.

Egal. Uns bleibt nichts anderes übrig.

Warten im Hornsund

So verbringen wir die Tage im Hornsund, nahe dem Hansbreen, in einer Bucht namens Kamavika. Wir machen Landgänge und unternehmen mit unserem Dinghi Ausflüge zum Gletscher – natürlich immer mit sicherem Abstand zum Kalbernden Gletscher.

Schon immer wollte ich einen Eisberg im Wasser mit meinen eigenen Augen sehen. Gewappnet mit Kamera und Actionkamera geht es mit dem Dinghi hinaus in diese faszinierende Eiswelt. Alle Gedanken an das defekte Getriebe schwinden und ich bin total fasziniert von den verschiedenen Eisschollen.

Und plötzlich wird aus dem Begriff „Eisscholle“ etwas ganz anderes. Aus der Ferne wirken sie oft einfach wie weisse Flecken auf dem Wasser, doch aus nächster Nähe gleicht keine der anderen. Manche sind rund und glatt, andere kantig und zerklüftet. Einige sehen aus wie frisch herausgebrochene Stücke, andere erinnern an kleine Skulpturen, die das Meer selbst geformt hat.

Wir fahren vorsichtig und langsam zwischen ihnen hindurch und können sie aus nächster Nähe betrachten. Manche sind strahlend weiss, andere schimmern in verschiedenen Blautönen. Und dann gibt es diese besonderen Schollen, die beinahe durchsichtig sind – wie Glas, nur dass sie auf dem Wasser treiben. Jahrtausendealtes Gletschereis, das nun vor uns im Wasser schwimmt.

Wenn das Eis knistert

Und dann ist da noch dieses Knistern.

Das Eis knackt leise um uns herum. Ich hätte nie gedacht, dass mich dieses Geräusch einmal so faszinieren würde. Vom Innern des Schiffs aus hört es sich an, als würde man in Mineralwasser schwimmen. Ein leises, ständiges Prickeln und Knacken um uns herum – eine ganz eigene Geräuschkulisse dieser arktischen Welt.

Einige Schollen sind vollkommen leer und glatt. Auf anderen entdecken wir Vögel, die sich darauf ausruhen, als wäre es ein ganz gewöhnlicher Felsen.

So langsam wird die Fahrt mit dem Dinghi zu einer kleinen Expeditionsfahrt. Wir halten an, fotografieren, filmen und staunen einfach nur. Manchmal sitzen wir auch einfach da und lassen diesen besonderen Moment auf uns wirken.

Wir stoppen unseren Aussenborder und geniessen die faszinierende Gletscherwelt bei einem Bier.

Ich könnte stundenlang zwischen diesen Eisschollen unterwegs sein. Jede sieht ein bisschen anders aus und jede erzählt ihre eigene Geschichte.

Und während wir mitten in dieser faszinierenden Eiswelt treiben, denke ich nur:

Genau dafür sind wir hier.

Ein Auge bleibt beim Getriebe

Doch ganz vergessen können wir unser Getriebe natürlich nicht. Wir wissen, dass wir irgendwann weiter müssen und dass wir uns auf den Motor nicht mehr hundertprozentig verlassen können.

Zur gleichen Zeit sehen wir gegenüber in der Bucht jeden Tag ein Schiff namens Ulla Rinman. Da es mehrere Tage dort liegt und den ganzen Tag ganz langsam hin und her fährt, ist uns schnell klar, dass es kein normales Touristenboot sein kann – eher ein Arbeitsschiff.

Irgendwie denke ich immer: Zur Not können wir sie ja kontaktieren. Vielleicht könnten sie uns sogar noch bis Longyearbyen schleppen, falls es wirklich notwendig werden sollte.

Also schaue ich immer genau hin, wo sie sich gerade befinden. Anfunken möchte ich sie allerdings nicht. Wir sind ja nicht in Not. Im Nachhinein wäre dies allerdings ganz nett gewesen, wie sich noch herausstellen sollte.

Einmal, als wir mit dem Dinghi unterwegs sind, winken sie uns kurz zu. Wie das Karma so spielt, stand Martin kurz zuvor auf den Benzinschlauch worauf exakt in diesem Moment dann auch der Aussenborder aus ging. Nach ein paar erfolglosen Startversuchen haben wir das Problem aber bald bemerkt und behoben.

Beruhigend ist auch, dass sich ganz in der Nähe die polnische Forschungsstation befindet. Auch dort hätten wir uns melden können, falls wir tatsächlich Hilfe gebraucht hätten.

Trotzdem ist es ein ziemlich komisches Gefühl, ohne richtig funktionierendes Getriebe in einer solch abgelegenen arktischen Region unterwegs und auch dem Wetter ausgeliefert zu sein. Wir suchten nach Möglichkeiten ohne Vorwärtsgang rückwärts aus einem allfälligen Schlamassel herauszukommen, falls der Anker nicht halten würde. Als dann viel Wind angekündigt war, verholten wir vorher an einen Platz, welcher zwar nicht von Eis geschützt war, aber der Anker einige hundert Meter schleifen konnte, bevor wir auf Land treffen.

Zwischenzeitlich lag auch einmal die Passage, ein Schweizer Charterboot, in unserer Bucht und wünschte uns bei ihrem Abschied viel Glück mit dem Getriebe, Danke.

Zwei Tage darauf hatte ich auch mit Erik Aanderaa von NBJS gefunkt. Er war gerade dabei, ganz Spitzbergen zu umrunden, und hatte im Hornsund neben uns einen Stopp eingelegt. Er fragte uns sofort, ob wir Hilfe benötigen und er etwas tun könne.

Es tut gut zu wissen, dass man hier draussen nicht ganz alleine ist.