Spitzbergen – die Vorbereitung
Bevor wir nach Spitzbergen aufbrechen konnten, mussten wir beim Sysselmester eine Bewilligung für unsere Reise einholen. Die Vorschriften für Spitzbergen sind ziemlich umfangreich und für uns als privates Segelboot gibt es einiges zu beachten.
Wir haben uns deshalb bereits vor der Reise ausführlich informiert. Besonders hilfreich war dabei die Website von Rolf Stange, auf der die verschiedenen Regelungen rund um Spitzbergen sehr detailliert erklärt werden.
Es gibt zahlreiche Schutzgebiete, die nicht betreten werden dürfen, und bei Tieren und Vogelkolonien gelten bestimmte Mindestabstände und Geschwindigkeitsbegrenzungen. Auch müssen wir bei Landgängen ein geeignetes Gewehr dabei haben – wegen den Eisbären.
Für uns bedeutet das, dass wir unterwegs immer wieder genau darauf achten müssen, wo wir uns befinden und welche Regeln dort gelten.
Ein paar Tage im Isfjord
Jetzt wollen wir mit dem neuen Getriebe endlich tief in die Fjorde von Svalbard. Nach all den Problemen und dem langen Warten auf das neue Getriebe sind wir natürlich gespannt, ob wirklich alles so funktioniert, wie es soll. Deshalb bleiben wir zunächst noch ein paar Tage im Isfjord.
Die ersten Motorstunden laufen problemlos – eine grosse Erleichterung für uns. Trotzdem schauen wir immer wieder etwas genauer nach und hören genauer hin als sonst. Das Vertrauen muss wieder wachsen. Fast schon paranoid versucht Martin jedes Geräusch einem Bauteil zuzuordnen, das neue Getriebe hört sich auch etwas anders an als das alte.
Durch den Tempelfjord
Für die Weiterreise segeln wir zuerst aus dem Adventfjord und biegen danach nach Steuerbord Richtung Diabasodden ab, einem der vielen geschützten Vogelfelsen auf Spitzbergen. Wir dürfen nicht näher als 300 Meter heranfahren und innerhalb von 500 Metern nicht schneller als 5 Knoten fahren.
Aus dieser Distanz sehen wir allerdings nicht allzu viel – ausser schroffe, weisse Felsen und Vogelgeschrei im Hintergrund.
Bald müssen wir auch den Motor starten und fahren noch etwa zwei Stunden bis in die Bjonahamna-Bucht, einen schönen Naturhafen im Tempelfjord. Dort lassen wir den Anker fallen.
Der Tempelfjord heisst so wegen des markanten Berges Templet, auf Deutsch „der Tempel“. Seine horizontal geschichteten Felswände und die markanten, säulenartigen Strukturen erinnern aus der Ferne tatsächlich an einen Tempel.
Rentiere und Gletscherausfahrt
Wir verbringen zwei schöne Tage in dieser Bucht. Mit dem Dinghi fahren wir an Land, wandern zu den Strandwällen bei Bjonapynten und schauen uns die alten Trapperhütten an. Über den Hügel geht es weiter in die nächste Bucht.
Zum ersten Mal sehen wir Rentiere. Sie scheinen nicht besonders menschenscheu zu sein und wir können sie aus nächster Nähe fotografieren.
Am nächsten Tag fahren wir etwa 5 Seemeilen bis zum Tunabreen, dem Gletscher am Ende des Fjords mit seiner steilen Abbruchkante. Je näher wir kommen, desto imposanter wird er. Ich stehe vorne auf dem Bug, so kann ich am Besten nach vorne sehen – und irgendwie fühlt es sich dadurch an, als wäre ich noch näher dran.
Die ersten Berührungen mit etwas grösseren Eisbrocken werden uns in Erinnerung bleiben. Heute haben wir für die paar Berührungen mit Eis ein Lächeln übrig. Immerhin haben wir von Claudia und Jürgen von der La Belle Epoche viele Tipps und Erfahrungsberichte mit auf den Weg bekommen, was Eis ist und wie damit umzugehen ist. Das schwimmende Eis vor den Gletschern sieht weit dramatischer aus, als es ist. Ein paar ruppige Begegnungen lassen uns aber wissen, dass wenn man in voller Fahrt auf grösseres Gletschereis auffahren würde, dies wohl nicht ohne Folgen bleiben würde. Hier aber vor den Gletschern geniessen wir die Fahrt mit 2-3kts was höchstens etwas Farbe vom Rumpf abkratzt.
Das Fahren durch die schwimmenden Eisbrocken (Growler) ist wie das Fahren durch die Sanddünen in der Sahara mit dem Motorrad. Immer den Weg in die Weite suchend und vor dem Bug den aktuellen grösseren Brocken ausweichen.
Man spürt sofort, dass es in der Nähe des Gletschers kälter wird und ich bin dick eingepackt. Manchmal ist der Gletscher auch braun. Die dunklen Stellen bilden einen schönen Kontrast zum Weiss und zum Blau des Eises und jeder Anblick ist einzigartig.
Nach der Gletschertour fahren wir zufrieden zurück zu unserer Ankerbucht.
Doch die nächsten zwei Tage fegt der Wind statt der angekündigten 15 Knoten mit 30 Knoten über die Bucht. Sogar Schaumkronen bilden sich auf dem Wasser. Also gut – wir warten!
Auf Sand gelaufen
Endlich lässt der Wind nach und es kann weitergehen. Natürlich zum nächsten Gletscher, dem Esmarkbreen in der Imerbukta.
Er ist nicht besonders gross und reicht auch nicht überall bis zum Meer. Unsere Seekarten zeigen zwar eine Wassertiefe von 3-6 Metern, doch gerade in der Nähe eines Gletschers kann es jederzeit zu Versandungen kommen. Deshalb fahren wir sehr vorsichtig.
Bis wir plötzlich im Sand aufsitzen.
Martin ist da etwas schmerzloser, bei mir löst die Situation sofort Unbehagen aus und macht mich nervös. Kommen wir wieder raus? Was, wenn nicht? Kann uns hier überhaupt jemand herausholen? All diese Fragen schiessen mir durch den Kopf.
Zum Glück kommen wir mit etwas Schub wieder frei – und ich bin erleichtert. Wir schwimmen wieder! 🙂
Ein paar Meter weiter auf fast demselben Weg auf welchem wir hierhergekommen sind, stecken wir wieder fest. Wir haben wohl genau die Linie getroffen, in welcher wir mit genügend Wasser unter dem Kiel bis hierher gekommen sind. Das Wasser ist sehr trüb und somit müssen wir uns sehr vorsichtig dem GPS Track entlang aus der Untiefe tasten. Vielleicht hätten wir doch ein Handlot verwenden sollen, die Technik scheint hier in den Hohen Breiten etwas unzuverlässig zu sein.
Trygghamna
Wir fahren noch weiter in den nächsten Fjord, nach Trygghamna, und lassen dort auf etwa 13 Metern den Anker fallen. Der Wind soll diese Nacht immer aus derselben Richtung kommen und so liegen wir gut.
Somit geht es für uns weiter in den Norden. Wir möchten nach Poolepynten auf der Insel Prins Karls Forland. Dort soll es eine Walrosskolonie geben.
Walrosse und Belugas
Die Kolonie sehen wir schon von weitem. Wir möchten die Walrosse aber noch gerne von Land aus beobachten. Bereits zwei andere Boote liegen vor Poolepynten vor Anker.
Als wir ankommen und den Anker fallen lassen, machen wir gleich das Dinghi parat und fahren an Land.
Wir sind tatsächlich alleine da – keine anderen Touristen. Das ist leider nicht selbstverständlich, gibt es auf Spitzbergen doch viele Expeditionsschiffe, die ihre Gäste mit den kleinen Booten zu den bekannten Hotspots bringen.
Aber wir haben Glück!
Wir nähern uns den Walrossen auf die erlaubten 150 Meter. Und da liegen sie – dicht aneinander, sie schnauben, pusten und kratzen sich am Bauch. Einfach schön, diese Tiere aus dieser Distanz beobachten zu können.
Plötzlich sehen wir auf der linken Seite Belugawale. Sicher 30 Stück. Langsam kommen sie näher und schwimmen hinter den Walrossen durch.
Was für ein Erlebnis – beide Tiere auf einen Schlag so zu sehen!
Und es kommen noch mehr. Und noch mehr.
Es hört gar nicht mehr auf.
Eine ganze Stunde lang zählen wir sicher gegen 100 Wale.
Wow – jetzt sind wir wirklich langsam auf Spitzbergen angekommen.
Wir stossen mit den zwei Jever, die wir von unseren Freunden Julia und Jens bekommen haben, an und geniessen einfach diese unglaubliche Aussicht.
Ny-Ålesund
Ny-Ålesund ist heute eine der nördlichsten ganzjährig betriebenen Forschungsstationen der Welt. Wissenschaftler aus vielen Ländern arbeiten hier gemeinsam daran, die Veränderungen in der Arktis besser zu verstehen.
Auch mit der Geschichte der Polarforschung ist Ny-Ålesund eng verbunden. Roald Amundsen startete 1926 von hier mit dem Luftschiff Norge zu seinem Flug über den Nordpol.
Für Besucher gibt es einen kleinen Souvenirladen, einen normalen Einkaufsladen sucht man jedoch vergeblich. Die Bewohner und Forschenden werden in der gemeinsamen Kantine verköstigt.
Jeweils am Wochenende ist auch die Bar geöffnet – allerdings eigentlich nur für die „Einheimischen“. Wir fragen trotzdem den Hafenmeister, ob es möglich wäre, die Bar zu besuchen.
Und da hatten wir wieder einmal eine gute Nase: Der Hafenmeister ist gleichzeitig der Barman und lädt uns herzlich ein.
Sooo cool – das muss uns keiner zweimal sagen!
Es wird auf jeden Fall ein sehr lustiger Abend, der bis in die Morgenstunden dauert. Am nächsten Tag haben wir dementsprechend Kaffeebesuch auf unserer Winggis 42. Leider keine Fotos von der Bar, da es verboten ist, nur von den Schuhen vor der Bar.
Auf Spitzbergen zieht man übrigens die Schuhe aus, sobald man ein Gebäude betritt. Diese Tradition stammt noch aus der Zeit des Kohlebergbaus, als die Schuhe voller Kohlenstaub und Schmutz waren.
Durch den Kongsfjord von Gletscher zu Gletscher
So gerne wir hier noch länger bleiben würden, die Zeit läuft und wir wollen unbedingt noch den Kongsfjord sowie den Krossfjord besuchen.
Im Kongsfjord fahren wir bei schönstem Wetter von einem Gletscher zum anderen. Ganze neun Stunden stehe ich vorne am Bug und geniesse diese unglaubliche Aussicht auf die Gletscher und die Eisschollen.
Ich verliere völlig das Gefühl für die Zeit.
Ich fotografiere jede Eisscholle – jede sieht anders aus. Andere Formen, andere Farben, andere Strukturen.
Genau diese Bilder und Momente werden uns von dieser Reise wohl am längsten bleiben.
Wir sind noch nicht am Ende unserer Reise auf Spitzbergen – bald geht es weiter 🙂
Takk 🥰🥰
Varse gå!