Wir verlassen Ny-Ålesund unter Motor. Ich sitze im Cockpit und lasse die letzten zwei Tage noch einmal Revue passieren. Plötzlich entdecke ich in der Ferne etwas Merkwürdiges im Wasser. Was macht der denn für einen Köpfler? Beide Hinterbeine ragen noch aus dem Wasser, bevor das Tier verschwindet. Kurz darauf taucht ein weisser Kopf auf. Ein Eisbär!
Sofort bitte ich Martin, den Motor zu stoppen, und hole meine Kamera aus der Ecke. Endlich, endlich sehen wir unseren ersten Eisbären – und dann auch noch schwimmend! Wahnsinn! Ich mache so viele Fotos wie möglich, wir wollen den Bär aber auch nicht stören und halten entsprechend Abstand. Ich bin völlig überwältigt und wieder einmal froh, dass neue Objektiv gekauft zu haben.
Wir erreichen die Engelsbukta. Der offizielle Ankerplatz bietet uns zu viel Schwell, aber auf der Karte entdecke ich gegenüber eine kleine, geschützte Bucht. Genau dort wollen wir hin. Unterwegs sehen wir wieder Belugawale, deren Köpfe im seichten Wasser immer wieder auftauchen.
Kaum haben wir in der kleinen Bucht auf acht Metern Tiefe geankert, beginnt Martin mit dem Fernglas die Umgebung abzusuchen. «Schau mal dort, das Weisse – ist das Holz?» Ich nehme den Feldstecher und sage: «Ja, das Holz hat Ohren!» Was, schon wieder?
Tatsächlich! Eine Eisbärin mit ihrem etwa zweijährigen Jungen liegt in einer Mooskuhle, nur rund 400 Meter von unserem Ankerplatz entfernt. Es sind wohl die beiden Bären, die am Vorabend in Ny-Ålesund gesichtet wurden.
Den ganzen Abend beobachten wir sie. Mal schlafen sie, mal stehen sie auf, strecken sich oder schnuppern in der Gegend herum. Martin geht irgendwann ins Bett, aber ich kann mich kaum losreissen. Ich beobachte sogar das Junge beim Säugen, was für ein unglaubliches Erlebnis!
Erst kurz vor halb zwei Uhr morgens falle ich müde und überglücklich ins Bett. Am nächsten Morgen ist die Mooskuhle leer.
Krossfjorden – gewaltige Gletscher und Eismassen
Wir ankern in Fortjende Julibukta, etwa zwei Seemeilen vom Gletscher entfernt. Durch das Kalben entstehen immer wieder Wellen, die sogar unsere Gläser auf dem Tisch ins Rutschen bringen. Das ist zwar etwas lästig gehört aber zu den Ankerplätzen in Svalbard wenn man etwas näher an den Gletschern sein will.
Bei stahlblauem Himmel machen wir uns mit dem Dinghi auf den Weg Richtung Gletscher. Gerade sehen wir, wie ein grosses Stück Eis abbricht. Da wir nicht wissen, wie gross die entstehende Welle sein wird, müssen wir schnell ans Ufer. Martin fordert mich zum Aussteigen auf – gar nicht so einfach, wenn man den Grund unter sich nicht sieht! Wir schaffen es gerade noch, das Dinghi an Land zu ziehen, bevor die Welle kommt. Mit ihr reiten gleich drei Seehunde heran, die uns verdutzt beobachten. Noch ein paar Mal tauchen ihre Köpfe aus dem Wasser auf. Wir sind gerade noch trocken geblieben!
Wir wandern über die steinige Moräne bis hinauf zum Gletscher. Ganz wohl ist mir dabei nicht – schliesslich könnte jederzeit ein Eisbär auftauchen. Bislang ist uns in dieser Bucht noch keiner begegnet.
Einmal mehr sind wir überwältigt von dieser eindrücklichen Landschaft. Keine Menschenseele weit und breit! Es scheint Svalbard besteht nur Eis, Tiere und einer unglaubliche Landschaft.
Nach dem Frühstück geht es weiter zum Tinayrebreen. Unterwegs entdecken wir einen Seehund auf einer Eisscholle. Wir nähern uns vorsichtig und mit genügend Abstand. Er lässt sich überhaupt nicht stören und ich nutze die Gelegenheit für weitere unzählige Fotos.
Je näher wir dem Gletscher kommen, desto gewaltiger erscheint er. Wir fahren vorsichtig zwischen den Eisschollen hindurch und warten immer wieder auf das nächste Kalben. Meist hören wir zuerst ein tiefes Grollen. Diesmal passiert das Beeindruckendste allerdings, als wir bereits wieder wegfahren: Hinter uns stürzt eine riesige Eisplatte ins Wasser. Zum Glück sind wir schon etwas weiter entfernt – die Welle war ordentlich hoch.
Ein weiteres Highlight ist der Lillehöökbreen, ein rund acht Kilometer langer Gletscher in einem Seitenarm des Krossfjorden. Seine Abbruchkante ist etwa 50 bis 70 Meter hoch. Um uns herum knistern die Eisschollen, der Gletscher donnert und es weht sogar immer ein bisschen Wind, so dass wir die Segel setzen können und so mit 1-2kts durch dieses faszinierende Eismeer gleiten können. Momente, die man kaum in Worte fassen kann.
Da im offiziellen Ankerbereich bereits viel Eis liegt und die Wettervorhersage weiterhin ruhig bleibt, suchen wir uns eine eisfreie Bucht in der Nähe des Gletschers. Ab und zu schaukelt es durch die Wellen des kalbenden Gletschers etwas, ansonsten ist es herrlich ruhig. Von weitem hören wir die Seehunde, die sich auf den Steinen sonnen, und geniessen den ganzen Abend diese unbezahlbare Aussicht.
Rückkehr nach Ny-Ålesund
In der Bar treffen wir wieder die gleichen Leute wie beim letzten Mal. Es wird ein lustiger Abend, der schliesslich um 4 Uhr Morgends bei uns auf dem Schiff endet weil die Bar um 2Uhr schliesst. Speziell ist es schon, mitten in der Nacht mit Sonnenbrille auf der Nase nach Hause zu laufen. Wenn die Sonne 24 Stunden scheint, verliert man irgendwie das Zeitgefühl.
Am nächsten Tag spazieren wir ein letztes Mal durch Ny-Ålesund und gönnen uns im kleinen Laden noch ein letztes Glace für die kommenden Wochen. Bereits nach wenigen Tagen werden wir hier mal da, mal dort begrüsst. Der Abschied fällt uns deshalb etwas schwerer als gedacht.
Im Hafen bunkern wir noch Diesel und werden vom Zoll kontrolliert. Da es bei einer privaten Yacht nicht viel zu kontrollieren gibt, entwickelt sich daraus ein nettes Gespräch. Auch der Hafenmeister bestätigt uns, dass in der vergangenen Nacht zwei Eisbären hinter Ny-Ålesund Richtung Engelsbukta unterwegs waren.
Ein Abstecher nach Barentsburg
Da etwas mehr Wind vorausgesagt ist und wir nicht die 40sm nach Longyearbyen zurück wollen machen wir einen Abstecher nach Barentsburg, einer russischen Siedlung.
Die typischen Plattenbau Häuser und Denkmäler erinnern an eine andere Zeit. Überall spürt man noch etwas von der russischen Geschichte und Lebensweise.
Wir spazieren durch den Ort, besuchen das Museum, schauen uns das Kunsthandwerk an, verköstigen uns in der Kantine und besuchen die unter Seglern bekannte Red Bear Bar.
Weitere Gletscher, ein Eisbär und ein Walross
Es geht allmählich wieder südwärts und so fahren wir weiter Richtung Bellsund. Während wir gemütlich im Cockpit sitzen, entdecken wir erneut einen Eisbären im Wasser. Er scheint uns ebenfalls neugierig zu beobachten, bevor er am anderen Ufer an Land geht und schliesslich hinter dem Hügel verschwindet.
Auch die Gletscher lassen uns weiterhin nicht los. Trotz etwas schlechterem Wetter fahren wir nochmals ganz nahe heran. Überall knistert das Eis und grössere und kleinere Schollen treiben im Wasser. Am liebsten stehe ich vorne auf dem Bug, von wo aus ich alles noch besser beobachten kann.
Eigentlich sollten wir langsam weiter zu unserem nächsten Ankerplatz. Doch dann entdecke ich auf einer Eisscholle ein Walross. Also drehen wir kurzerhand nochmals um – diesen Anblick will ich mir nicht entgehen lassen.
Das Walross lässt sich überhaupt nicht stören. Gemütlich streichelt es sich über den Kopf und die Augen fallen ihm dabei fast zu.
Aufbruch Richtung Süden
Am 12. August machen wir uns auf den Weg in den Hornsund im Süden Spitzbergens. Zwölf Stunden sind wir unterwegs, vier davon unter Segeln, den Rest mit Motor. Unterwegs erleben wir die partielle Sonnenfinsternis, die sich leider hinter einer grossen Wolke versteckt.
Nun heisst es abwarten. Der Wind soll kräftig werden und wir müssen auf ein passendes Wetterfenster für die Überfahrt nach Norwegen warten.
Nach 4 Tagen geht es endlich weiter Richtung Bäreninsel. Die Überfahrt dauert ca. 36 Stunden. Anfangs etwas ruppig, aber nachher dann sicher die Hälfte der Strecke gesegelt und die andere Hälfte dann unter Motor. Unter Motor ist es immer etwas mühsam und es schaukelt hin und her, segeln ist einfach viel stabiler. Aber wir wollen in diesem Gewässer auch nicht zuviel Wind und suchen uns daher immer kein Wind oder wenig Wind aus….
Die Nacht teilen wir uns auf und meistens ist sowieso eins am Schlafen, ausser es gibt am Schiff etwas zu tun oder braucht zwei Köpfe zum Entscheiden. Zum Glück ist es immer noch 24 Stunden hell, das macht viel aus und es ist viel entspannter. Noch ein paar Tage und dann geht auch erstmals die Sonne wieder etwas unter.
Unterwegs sind wir noch einer ganzen Gruppe Buckelwale begegnet, so nah an unserem Schiff, ein unvergessliches Erlebnis.
Wir kommen endlich an und es hat sehr viel Strömung und es war etwas knifflig um in die Bucht zu fahren. Sie ist nur nach Norden geschützt und nach Süden total offen. Es gibt hier auf der Bäreninsel nicht wirklich eine geschützte Bucht und man muss immer um die Insel um die beste Abdeckung zu haben. Vor lauter Schwell haben wir den Appetit verloren. Wir studieren nochmals das Wetter und es sieht für die nächsten Tage für die Überquerung nach Norwegen nicht gut aus, das heisst hier warten in diesem Schwell. Der Preis ist wirklich sehr hoch um das alles zu erleben!!
Was solls, wir müssen, es bleibt uns nichts anderes übrig. Habe dann doch noch in diesem Geschaukel etwas gekocht (ja genau, ich kann immer noch etwas kochen, wir haben immer noch Vorräte) das letzte Mal konnte ich in Barentsburg noch ein paar braune Eier und frische Rüebli ergattern und wir sind beide um 00.30 total müde ins Bett gefallen – hin und her, hin und her….
Am nächsten Morgen hat der Schwell etwas nachgelassen und auch die Wetterprognose sieht plötzlich wieder besser aus. Vielleicht klappt es ja doch bald mit der Weiterfahrt nach Norwegen.
Wir beobachten jeden Tag genau das Wetter. Wir nutzen dafür vor allem Windy und Barentswatch, wo Windrichtungen, Strömungen und Wellenhöhen ziemlich zuverlässig vorausgesagt werden.
Die nächsten drei Tage versprechen allerdings noch einiges an Wind. Das ewige Geschaukel im Schwell zerrt langsam an den Nerven. Man kann sich kaum richtig konzentrieren und gemütlich ist es auch nicht. Doch am vierten Tag sieht die Vorhersage deutlich besser aus. Wir brauchen lediglich zwei Tage mit vernünftigem Wind, um die Barentsee Richtung Norwegen zu überqueren.
Das Wetterfenster steht – es geht los!
Kaum verlassen wir Sørhamna, wird es wieder recht ruppig. Mit rund 25 Knoten Wind segeln wir los. Später lässt der Wind zwar nach, ruhiger wird es dadurch aber nicht. Die Wellen kommen von allen Seiten und unser Schiff hüpft und stampft sich seinen Weg durch die Barentsee.
Wir wechseln uns mit der Wache ab. Feste Zeiten gibt es keine. Wer gerade Wache hält, darf den anderen jederzeit wecken, wenn er zu müde wird. So kommen wir beide zurecht und können zwischendurch etwas schlafen.
Der Wind lässt immer mehr nach und irgendwann müssen wir sogar den Motor starten. Erst am Morgen des zweiten Tages können wir die Segel wieder setzen. Der angekündigte Ostwind kommt allerdings deutlich früher als vorhergesagt. Hoffentlich legt er nicht noch zu und erschwert uns die Ankunft in Hammerfest.
Martin weckt mich um ein Uhr morgens und ich übernehme die Wache. Unser Plotter zeigt eine voraussichtliche Ankunft um 7.30 Uhr. Langsam steigt die Vorfreude. Bald haben wir diese Etappe geschafft und sind wieder in Norwegen!
Während meiner Wache höre ich noch das Hörbuch von Christiane Ritter «Eine Frau erlebt die Polarnacht» zu Ende. Und tatsächlich: Zum ersten Mal in diesem Sommer geht die Sonne wieder unter.
Glücklich und ziemlich müde erreichen wir am Morgen um sieben Uhr Hammerfest. Was für ein Gefühl, wieder in Norwegen zu sein!
